Sklep korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. Zamknij powiadomienie.

Moje pierwsze terrarium


 

Gady są świetną alternatywą dla osób, które bardzo chciałyby mieć zwierzaka, jednak nie mogą poświęcić mu zbyt wiele czasu w ciągu dnia. Będą odpowiednie także dla alergików, uczulonych na zwierzęcą sierść. Większość gadów nie wymaga dużej ilości uwagi właściciela. Trzeba jednak włożyć sporo wysiłku do stworzenia zwierzęciu odpowiednich warunków, które będą zbliżone do naturalnego środowiska, w którym żyje na wolności. Prezentujemy Wam krótki poradnik dla początkujących terrarystów.

 

Od czego zacząć?

 

Podstawą do rozpoczęcia swojej przygody z gadami jest wiedza. Trzeba zrobić rozeznanie wśród gatunków i zadecydować, jakiego gada będziemy chcieli hodować. Nie wszystkie nadają się dla osób początkujących – niektóre gady mają specyficzne wymagania i sposoby pielęgnacji, wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Nie polecamy gadów jako zwierząt dla dzieci – jedynym wyjątkiem są żółwie. Kiedy już wybierzemy interesujący nas gatunek, warto zaopatrzyć się w literaturę poświęconą jego hodowli i dokładnie ją przestudiować. Warto też zapytać o radę specjalisty – pracownicy marketów ZOO KARINA chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

Przed zakupem gada trzeba koniecznie dowiedzieć się, jakiego pożywienia potrzebuje i w jakich ilościach należy mu je podawać. Niektóre gatunki karmi się codziennie, inne raz na kilka tygodni. Pupilowi trzeba zapewnić też odpowiedniej wielkości terrarium, by miał wystarczającą ilość miejsca do poruszania się. Niezwykle ważne jest stworzenie kryjówek, w których gad będzie mógł się schować. Aranżacja terrarium musi jak najbardziej przypominać warunki, w których zwierzę żyje naturalnie. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią temperaturę, wilgotność powietrza i oświetlenie, a także zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria. Wyróżnia się dwa rodzaje terrariów – biotopowe oraz sterylne. Terrarium biotopowe bardzo dokładnie imituje warunki naturalne. Może przypominać step, las czy pustynię. Zaś terrarium sterylne ma wystrój ograniczony do minimum, a warunki w nim panujące – jak wskazuje sama nazwa - muszą być wolne od zanieczyszczeń.

 

Wyposażenie terrarium

 

 

 

 

AGAMA BRODATA

 

Agama brodata to jedna z najpopularniejszych jaszczurek kupowanych przez poczatkujących terrarystów. Jest łatwa w hodowli i szybko przyzwyczaja się do swojego właściciela. Osiąga nawet 50 cm długości, przy czym połowę stanowi ogon. Jest to typowo dzienna jaszczurka, która prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Agamy cechuje ciekawość i duża inteligencja.

 

Terrarium: Agamy wymagają dużych, pustynnych terrariów. Minimalne terrarium dla dorosłego osobnika powinno mieć 120 x 80 x 80 cm. Młode agamy należy trzymać w mniejszych zbiornikach, dopasowanych do ich rozmiaru. Zadbać trzeba także o odpowiednią wentylację terrarium, na przykład przy użyciu siatki wentylacyjnej. Wilgotność powinna wynosić około 50-60% - zapewni ją zbiorniczek z wodą lub spryskiwanie terrarium czystą wodą.

Temperatura: Agamy żyją w warunkach, w których w ciągu dnia temperatura osiąga ok. 40*C, a w nocy spada do 20*C. Trzeba więc im umożliwić przebywanie w zróżnicowanych temperaturach. W jednej części terrarium można zamontować źródło ciepła – na przykład lampę czy kabel grzewczy  – a w drugiej nie umieszczać ogrzewania. Zwierzę będzie mogło wtedy decydować, czy woli przebywać w miejscu cieplejszym czy chłodniejszym.

W terrarium powinny znaleźć się specjalne żarówki – tak zwane lustrzanki. Charakteryzują się tym, że świecą punktowo, dzięki czemu można w terrarium stworzyć wyspy ciepła, w których agama będzie mogła się wygrzewać. Niezbędny będzie także termometr oraz higrometr – najlepiej kilka, rozmieszczonych w różnych częściach terrarium (w chłodniejszej i cieplejszej części oraz przy lampie), by móc na bieżąco kontrolować temperaturę w zbiorniku.

Oświetlenie: Agamie trzeba zapewnić odpowiednią ilość promieni UV. Potrzebne będą do tego specjalistyczne lampy terrarystyczne, emitujące promienie UVA i UVB. Promienie UVA poprawiają samopoczucie agamy, korzystnie wpływają na jej apetyt oraz aktywność. Natomiast promienie UVB pomagają w wytwarzaniu witaminy D3, niezbędnej do prawidłowego wchłaniania wapnia. Niedobór tej witaminy może powodować krzywicę, martwicę czy okaleczenia. Promienie UVA i UVB docierają na odległość około 40 cm, więc lampy nie można umieścić za wysoko w terrarium, by agama mogła z nich korzystać.

Podłoże: W terrarium agamy stosuje się najczęściej piasek, drewienka bukowe, włókno kokosowe lub chipsy kokosowe. Podłożem najbardziej przypominającym naturalne warunki jest piasek. Najbardziej popularne wśród terrarystów jest natomiast włókno kokosowe, gdyż dobrze wchłania zapachy i jest łatwe w utrzymaniu czystości. Bez względu na to, jakie podłoże wybierzemy do naszego terrarium, należy zwrócić uwagę, by agama go nie zjadała. Może to doprowadzić do zaczopowania – konieczna będzie wtedy wizyta u weterynarza.

Odżywianie: Młode agamy odżywiają się głównie pokarmem zwierzęcym. Należy karmić je 1 – 2 razy dziennie pokarmem dostosowanym do ich wielkości – np. małymi świerszczami czy mącznikami. Kiedy agama podrośnie, żywimy ją raz na 2 – 3 dni. Dorosłym osobnikom dietę należy urozmaicić pokarmem roślinnym. Mogą to być na przykład: koniczyna, mniszek lekarski czy koperek, warzywa (jak choćby ogórek, marchewka czy kukurydza) i owoce (banany, jabłka, gruszki).

 

ŻÓŁW LĄDOWY

 

Żółwie lądowe to zwierzęta niesprawiające kłopotów właścicielom i bardzo łatwe w utrzymaniu. Z racji tego, że nie potrzebują dużo miejsca, są popularne wśród właścicieli niewielkich mieszkań czy bloków. Przy zapewnieniu im odpowiednich warunków w terrarium i prawidłowej diecie, mogą żyć nawet 50 lat! Żółwie są niesamowicie dostojnymi zwierzętami i z pewnością będą ozdobą dla każego domu. Zajmowanie się nimi sprawi mnóstwo radości zarówno starszym, jak i młodszym domownikom. W sprzedaży dostępne są różne gatunki, na przykład żółw stepowy czy grecki.

 

Terrarium: Wielkość terrarium jest uzależniona od wielkości żółwia – powinno być ono pięciokrotnie dłuższe i trzykrotnie szersze od wymiarów pupila. Będzie mógł się wtedy swobodnie obracać i poruszać. Terrarium nie musi być wysokie – zwykle wystarcza około 30 – 60 cm. Musi się w nim znaleźć płytka sadzawka, do której zwierzak łatwo będzie mógł się dostać. Nie może być za głęboka, by żółw mógł swobodnie trzymać głowę ponad poziomem wody. Wilgotność powietrza w terrarium należy utrzymywać w granicach 40-50%.

Temperatura: W terrarium żółwia powinny znajdować się dwie strefy temperatur. W części cieplejszej powinna osiągać 32 – 35*C, w zimniejszej około 21 – 23*C. Zwierzak będzie mógł wtedy sam decydować, czy chce się ogrzać, czy schłodzić. Podobnie, jak w przypadku agamy, w terrarium muszą znaleźć się żarówki, tworzące wyspy ciepła, w których żółw będzie mógł się wygrzewać.

Oświetlenie: Żółwiom niezbędna jest lampa emitująca promienie UVB. Promienie te pomagają w wytwarzaniu witaminy D3 i poprawiają samopoczucie zwierzęcia. Lampę emitującą promienie o długości 290 – 320 nanometrów należy umieścić około 15 – 30 centymetrów od ciała żółwia, w taki sposób, by dostępu nie ograniczała żadna bariera, np. szkło.

Podłoże: Najlepszym rodzajem podłoża dla żółwia jest naturalna darń z łąki czy lasu lub ubita, nienawożona ziemia, którą można obsiać nasionami roślin i traw. Ziemię można obsypać także kawałkami kory, sianem czy drewienkami bukowymi. Ważne, żeby żółw mógł się zakopać w podłożu i by zapewniało mu stabilne chodzenie. W terrarium nie można umieścić piasku, gdyż jest zbyt sypki i utrudnia żółwiowi poruszanie się, a dodatkowo pyli i może zostać połknięty – naraża więc zwierzę na utratę zdrowia.

Odżywianie: Żółwie są zwierzętami roślinożernymi. Należy zadbać, by ich dieta była bogata w błonnik i z ograniczoną ilością białka. Najlepszym pokarmem są rośliny polne, jak mniszek lekarski, rumianek, lucerna czy koniczyna. Warzywa i owoce nie są dla żółwi korzystne i mogą być podawane jedynie sporadycznie. Warto urozmaicić dietę zwierzęcia o sproszkowaną sepię, wytwarzaną ze szkieletów mątwy – pomaga ona uzupełnić poziom wapnia i składników mineralnych.

 

PYTON KRÓLEWSKI

 

Pyton królewski jest jednym z najmniejszych przedstawicieli rodziny dusicieli. Osiąga około 1,5 metra długości, a waga dorosłego osobnika to około 5kg. Pytony mogą żyć nawet 25 lat. Ich ciała są pokryte wzorem ciemnobrązowych lub czarnych plam, przeplatanych żółto-brązowymi. Zwierzęta te są aktywne wieczorami, w ciągu dnia zwykle chowają się do swojej kryjówki. Mają bardzo łagodny charakter – atakują jedynie w razie bezpośredniego zagrożenia.

 

Terrarium: Młodym osobnikom wystarcza zbiornik wielkości 40x20x20cm. Dorosły wąż musi mieć lokum odpowiednio większe – minimum to 100x60x50cm. W terrarium koniecznie musi znaleźć się duża ilość kryjówek, ponieważ pytony są dość skryte. Brak miejsca, w którym mógłby się  schować, może powodować u niego poczucie zagrożenia. Wilgotność powietrza w terrarium należy utrzymywać w granicach 50 – 60%. Przed wylinką można ją zwiększyć – ułatwi to zrzucenie wężowi starego naskórka.

Temperatura: W ciągu dnia temperatura w terrarium powinna utrzymywać się na poziomie 28 – 30*C, w nocy może spadać do 26*C. Do ogrzewania stosuje się lampy grzewcze lub promienniki, które trzeba koniecznie zabepieczyć przed wężem. Może się dotkliwie poparzyć, owijając się wokół  gorącego urządzenia czy dotykając go.

Oświetlenie: Terrarium powinno być oświetlone słabą świetlówką lub żarówką, przez około 12 godzin w ciągu dnia. Pytony nie lubią ostrego światła, dlatego należy je przytłumić. Poleca się ewentualnie żarówki ciemniowe, dające czerwone światło.

Podłoże: Najlepszym podłożem w terrarium pytona będzie torf, który można posypać na przykład drewienkami bukowymi. Spisują się także trociny dla węży, chipsy kokosowe czy włókno kokosowe.

Odżywianie: Pytony odżywiają się myszami, szczurami, nie pogardzą też królikiem, chomikiem czy pisklętami. Wielkość pokarmu należy dopasować do rozmiaru węża. Młode osobniki karmi się co 5 – 7 dni, a dorosłe nawet raz na 14 dni. Węże te potrafią być dość kapryśne, mogą rozsmakować się w jednym rodzaju pokarmu i nie jeść nic innego. Znane są również ze swoich głodówek – mimo wszelkich naszych starań wąż nie ma ochoty na jedzenie. Warto wtedy odczekać kilka dni i spróbować ponownie. Pytona karmimy pokarmem żywym, mrożonym lub ubitym. Żywego pokarmu nie można zostawiać z wężem bez kontroli, bo szczur czy mysz mogą dotkliwie go poranić lub nawet zagryźć.

 

Pytony odżywiają się myszami, szczurami, nie pogardzą też królikiem czy chomikiem. Wielkość pokarmu należy dopasować do rozmiaru węża. Młode osobniki karmi się co 5 – 7 dni, a dorosłe nawet raz na 14 dni. Pytony znane są ze swoich głodówek – mimo wszelkich naszych starań czasem wąż nie ma ochoty na jedzenie. Warto wtedy odczekać kilka dni i spróbować ponownie. Pytona karmimy pokarmem żywym, mrożonym lub ubitym. Żywego pokarmu nie można zostawiać z wężem bez kontroli, bo szczur czy mysz mogą dotkliwie go poranić lub nawet zagryźć.Najlepszym podłożem w terrarium pytona będzie torf, który można posypać na przykład drewienkami bukowymi. Spisują się także trociny dla węży, chipsy kokosowe czy włókno kokosowe, np. Tropical Bioterra

12/5/2016 3:01:28 PM